OPINIÓN

Sofia Coppola y el vestuario pastel y sureño de 'La seducción'

Sofia Coppola y el vestuario pastel y sureño de 'La seducción'
Sofia Coppola y el vestuario pastel y sureño de 'La seducción'
Sofia Coppola y el vestuario pastel y sureño de 'La seducción'

Como ya hiciera en su anterior película de época, María Antonieta, la directora Sofia Coppola ha conseguido en La seducción trasladarnos a la Guerra Civil americana a la década de los 60 del siglo XIX sin sentirlo demasiado lejos del mundo estético que vivimos hoy. En María Antonieta lo logró a través de unas Converse escondidas y con pequeños detalles en un vestuario que parecía así de rococó por diversión y superficialidad. En La seducción, Coppola y su diseñadora de vestuario y amiga, Stacey Battat, lo logran con detalles tan sencillos como eliminar los aros de las faldas de sus vestidos o emplear una paleta de colores que es el sueño del Pinterest de cualquier millennial hoy.

Coppola y Battat trabajan muy bien juntas porque ya son años de amistad. Se conocieron cuando esta última aún trabajaba para Marc Jabcos en la tienda de Mercer Street en Nueva York, muy cerca de donde podrías encontrar a la directora cualquiera día paseando. Después ella empezó de estilista para celebrities hasta que dio el salto al vestuario de cine, donde ha trabajado ya en cuatro ocasiones, contando La seducción, con Coppola: Somewhere, The Bling Ring y A Very Murray Christmas fueron las tres anteriores. Las dos tienen las mismas inspiraciones y estilo. Las dos tuvieron muy claro qué querían y qué no para el vestuario de esta nueva versión de la novela de Thomas Cullinan.

Sofia Coppola y el vestuario pastel y sureño de 'La seducción'

NO AROS, SÍ CORSETS

"En aquella época era más correcto para las mujeres del nivel de ellas usar aros [para dar volumen a las faldas de sus vestidos], pero en ese momento ya no tienen el mismo nivel. Los hombres se han ido, así que tienen que trabajar e ir al campo, y los aros se convierte en algo nada práctico. Como no tenían a nadie para quien arreglarse, hacían lo mínimo, que es dos enaguas y un pololo", explica Stacey Battat.

Lo que sí llevaron todas las actrices, incluso las más pequeñas, fueron corsets. "Lo que pasa con los corsets es que dan de verdad la base del cuerpo, la base de cómo las ropas van a quedar encima de él. Los corsets y las enaguas cambian la forma del cuerpo. Y ese cambio que pueden provocar en la silueta es importante porque es lo que hace que parezcan mayores o de otro momento", cuenta Battat.

Como es imposible encontrar corsets para niñas de 12 años hoy, y como querían que se ajustaran perfectamente a los cuerpos de las siete actrices, se los hicieron a medida a cada una. Para ellas, incluso para las pequeñas, también era importante llevarlos porque les indican enseguida como andar, como colocarse.

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PRIMERA INSPIRACIÓN

Según cuenta Battat, ella, el director de fotografía Philippe Le Sourd, la directora de arte, Anne Ross y Coppola se reunieron y los cuatro tuvieron la misma idea: que la película tuviera una "calidad etérea", "una cualidad diáfana con luz pasando a través de los árboles, de las telas de los vestidos", que tuviera "una cierta dulzura y una naturaleza inquietante".

Así que si esa luz tenue, esos colores pastel y cálidos, esas telas de pequeñas flores te recuerda a Las vírgenes suicidas, vas bien encaminado. Coppola no lo menciona directamente, pero es imposible pensar en la Kirsten Dunst de entonces, hace 16 años, cuando ves a la de ahora en La seducción. Ese aire melancólico y romántico. Triste.

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VESTIDOS NUEVOS Y DE COLORES

Stacey Battat investigó en los archivos del Metropolitan para saber exactamente cómo vestían las mujeres en aquella época. Y, de esa forma, saber muy bien dónde podía alterar o añadir para darle cierta atemporalidad al resultado final de los vestidos. El 90% del vestuario lo hicieron en talleres especializados en Los Ángeles. Respetó los tejidos, todos se hicieron en telas de algodón, como se hacían en aquella época. Pero decidieron saltarse la gama de colores. "En aquella época, muchas mujeres no llevaban colores pastel porque estaban de luto, sus maridos o hermanos estaban en guerra o ya no volverían a casa. Todo era bastante sombrío, así que la gente no llevaba rosas o colores lavanda, pero nosotras nos decidimos por esta paleta porque era bonita y encajaba con nuestra historia visual", explica la figurinista.

Cada una de las siete actrices, tenía cuatro o cinco vestidos distintos. Antes de la llegada del soldado (Colin Farrell) que altera sus tranquilas vidas, habían desterrado sus mejores ropas. Vestían solo con ropas de trabajo, vestidos claros, sin grande adornos. Una vez llega él, vuelven a ponerse pequeños detalles y a arreglarse para él, a sacar los rasos, los colores morados, rosas e incluso las joyas, algunas auténticas de aquella época, otras creadas para la película por la marca Ten Thousand Things.

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SIETE VESTUARIOS PARA SIETE MUJERES

Ellas no hablan mucho, así que sus ropas tenían que hablar por ellas. "Alicia (Elle Fanning) es la única que lleva volantes, su falda color crema y su vestido lavanda llevan volantes. Hay algo coqueto en los volante, como cuando ella se deja la falda algo desabotonada a veces", cuenta Battat.

"Con Miss Martha (Nicole Kidman) queríamos que se supiera que ella estaba al cargo, una figura severa. Para conseguirlo, hacemos que no lleve mucho color y tenga una silueta más sencilla. Es muy sutil, pero sus vestidos son menos ondulantes, y tiene este de dos piezas en blanco y negro, con un cuerpo que casi parece un chaleco, algo muy tradicional en la época, pero que visto hoy casi parece masculino y autoritario", continúa.

Con Edwina (Kirsten Dunst), su dulzura, timidez y romanticismo también se deja ver a través de sus vestidos. "Elegí telas que dejaban pasar la luz, sus vestidos parecen más diáfanos y vaporosos. Con pequeñas florecitas", dice Battat.

Y mientras, Sofia Coppola usó durante todo el rodaje en Luisiana, en Madewood Plantation, un mono vaquero que le hicieron en exclusiva para ella en Sonia Rykiel, como un mono de trabajo masculino vintage.

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